06 juin 2017

Trio de fondants : Exfoliants - Sensuels - Détox'

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Ces petits fondants sont la touche finale de ma douche tant le matin que le soir ! Je les adore ! Tantôt l'un, tantôt l'autre, ceux-ci sont ceux que j'utilise en ce moment et ne sont qu'un petit panel car déclinables à l'infini. Hydratants et nourrissants, ils fondent et se transforment en "lait" au contact de la peau mouillée. Inutile de se tartiner d'une crème supplémentaire, ils se suffisent à eux-même. Ma peau est ultra douce et parfumée, Monsieur adore ! En parlant de Monsieur, inutile de dire que les fondants de douches sont unisexes et qu'il peut donc tout autant en profiter afin de chouchouter sa peau !

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Coco exfoliants

  • 39g de beurre végétal de cacao blanc
  • 25g de beurre végétal de karité
  • 37g de cire émulsifiante glyceryl stearate SE (cire n°3)
  • 5g d'acide stéarique
  • 5g d'huile végétale de coco odorante
  • 2g de lait de coco en poudre
  • 2g de miel bio liquide
  • 2g de fragrance coco
  • 1g de pulpe de coco

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Sensuels orange, ylang ylang & cannelle

  • 45g de beurre végétal de cacao blanc
  • 30g d'huile végétale de coco odorante
  • 20g de cire émulsifiante polawax (cire n°1)
  • 0.1g d'empâtage d'oxyde rouge homemade
  • 0.1g d'empâtage d'oxyde jaune homemade
  • 2.8g de miel bio liquide
  • 1.4g d'huile essentielle d'orange douce
  • 0.4g d'huile essentielle d'ylang ylang
  • 0.2g d'huile essentielle de cannelle

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Détoxifiants neem & charbon

  • 30g de beurre végétal de cacao blanc
  • 30g de beurre végétal de mangue
  • 6g de beurre végétal de sal
  • 30g de cire émulsifiante glyceryl stearate SE (cire n°3)
  • 5g d'acide stéarique
  • 5g d'huile végétale de coco odorante
  • 1g de charbon végétal activé
  • 1g de poudre de neem
  • 2g d'huile essentielle de pamplemousse

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Réalisation

Réunir tous les ingrédients, sauf la fragance ou huile essentielle, dans un bol allant au bain-marie puis faire fondre à feux doux en remuant de temps en temps. Hors du feu, ajouter le parfum en mélangeant puis couler dans les moules. Placer au frigo ou au congélateur jusqu'à durcissement complet avant de démouler.

Utilisation

En fin de douche, frotte le fondant sur ta peau mouillée puis laisse agir 5mn avant de rincer. Tu peux aussi ne pas rincer si tu as la peau très sèche et simplement t'essuyer comme habituellement.

Conservation

Tu peux conserver tes fondants dans une boite hermétique ou au frigo en cas de très grosse chaleur. Tu peux également les envelopper individuellement dans du film alimentaire pour qu'ils conservent bien leur parfum.

Mon petit conseil

Si tu ajoutes des exfoliants, pétales de fleurs...etc, laisse la préparation s'épaissir avant de la couler, auquel cas tes ajouts tomberont au fond du moule au lieu de rester en suspension.

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N'oublie pas de mettre un lien vers ma recette si tu l'utilises ;)


04 juin 2017

Focus sur les émulsions

 

Qu'est-ce qu'une émulsion ?

Techniquement, une émulsion est un mélange homogène de deux liquides non miscibles (qui ne se mélangent pas), comme l’eau et l’huile. Le mélange se stabilise grâce à un troisième ingrédient appelé émulsifiant. Une émulsion s'emploie pour hydrater la peau ou les cheveux, mais aussi les nourrir, les protéger et lui apporter des actifs. Elles ont de multiples champs d'application en cosmétique :

  • Laits visage et corps
  • Solaires : laits et émulsions sprayables
  • Maquillage : mascaras, fonds de teint, ombres à paupières crème
  • Crèmes de soin pour le visage
  • Cold-creams, crèmes pour le corps et les mains
  • Capillaire : après-shampoings, shampoings crèmes et masques crèmes

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Composition d'une émulsion

  • Phase aqueuse : Composée essentiellement d'eau, d'hydrolat, tisane, macérat aqueux...etc. Elle peut être additionnée d'une gomme, d'une résine ou d'autres ingrédients selon la formule préparée. Sa fonction est d'hydrater la peau.
  • Phase huileuse : Huiles végétales, cires, macérats huileux...etc. Elle est là pour nourrir et apporter confort et protection à la peau, ou encore pour nourrir, protéger et gainer le cheveu.
  • Emulsifiant : Composé essentiel dans la réalisation de l’émulsion, il permet de mélanger de façon stable et homogène la phase aqueuse avec la phase huileuse. Les émulsifiants sont des molécules amphiphiles, c'est-à-dire qu’elles présentent deux parties de polarité différente, l’une lipophile (qui a une affinité avec les matières grasses), l’autre hydrophile (qui a une affinité avec l’eau).
  • Actifs : Ils donnent à la préparation des propriétés bien précises.
  • Conservateur : Indispensable dans une formule contenant une phase aqueuse.

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Voici un petit topo sur les émulsions et les trois principales techniques de mise en oeuvre. Il est bien sûr évident, que selon l'émulsifiant que tu choisis, tu dois impérativement te référer à sa fiche technique pour savoir quel type d'émulsion tu dois réaliser ! Certaines se feront huile dans eau, d'autres eau dans huile ou encore à froid.

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Il faut également choisir ton émulsifiant en fonction de la texture et du type de toucher que tu recherches.

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Technique d'émulsion en one-pot

  • Dans un même récipient faire chauffer au bain-marie à environ 70°C l'ensemble des ingrédients de la phase huileuse et de la phase aqueuse en remuant sans arrêt.
  • Hors du bain-marie, agiter vigoureusement pendant environ 3 minutes. L'émulsion va blanchir et passer par une phase légèrement gélifiée et visqueuse, puis elle va s'homogénéiser.
  • Sans cesser d'agiter, placer le récipient dans un fond d'eau froide (je conseille de placer un bol moitié rempli d'eau au congélateur 20mn avant de débuter la recette) afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion puis continuer l'agitation pendant encore 3 minutes.
  • Ajouter les actifs et le conservateur puis éventuellement les huiles essentielles, fragrances, colorants...etc.

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Technique d'émulsion en 2 phases à 70°

  • Faire fondre séparément, d'une part, l'émulsifiant dans la phase huileuse et, d'autre part, la phase aqueuse au bain-marie à environ 70°C.
  • Lorsque les deux phases sont à la même température, verser lentement la phase aqueuse dans la phase huileuse en agitant vigoureusement pendant environ 3 minutes.
  • Sans cesser d'agiter, placer le récipient dans un fond d'eau froide (je conseille de placer un bol moitié rempli d'eau au congélateur 20mn avant de débuter la recette) afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion. Continuer l'agitation pendant encore 3 minutes environ.
  • Ajouter les actifs et le conservateur puis éventuellement les huiles essentielles, fragrances, colorants...etc.

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Technique d'émulsion en 2 phases : l'une à 70° et l'autre à froid

  • Dissoudre dans un bain-marie, l'émulisfiant, la moitié de la phase aqueuse de la formule et les éventuels beurres (si la phase aqueuse se compose d'eau minérale et d'hydrolat, incorporer de préférence l'eau minérale et garder les hydrolats pour l'ajout à froid) à 70°C.
  • Hors du bain marie, ajouter les colorants, fragrances ou extraits aromatiques et éventuels actifs (uniquement des actifs liposolubles ou dispersibles dans une phase grasse), en mélangeant constamment pour bien homogénéiser la préparation. Si elle commence à figer, la remettre dans le bain marie quelques secondes pour la re-liquéfier.
  • Sans cesser d'agiter, placer le récipient dans un fond d'eau froide (je conseille de placer un bol moitié rempli d'eau au congélateur 20mn avant de débuter la recette) afin d'accélérer le refroidissement et la prise de l'émulsion. Continuer l'agitation pendant encore 3 minutes environ.
  • Ajouter, à froid les huiles végétales puis la seconde moitié de la phase aqueuse (ou les hydrolats), tout en mélangeant.
  • Ajouter le reste des actifs et le conservateur puis éventuellement les huiles essentielles, extraits aromatiques et fragrances.

 

Il existe d'autres techniques selon les émulsifiants disponibles mais celles-ci sont les plus courantes, tu les retrouveras dans la plupart des recettes !

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Astuces si tu n'as pas de thermomètre

  • One-pot : Retirer du bain-marie dès que tous les ingrédients sont fondus.
  • 2 phases : Choisir des récipients inox et placer la phase aqueuse dans le bain-marie 2mn avant la phase huileuse. Retirer la phase aqueuse quand elle commence à frémir et la phase huileuse quand elle est totalement fondue.

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Dans ce tableau, j'ai répertorié de manière alphabétique pas mal d'émulsifiants, co-émulsifiants, cires émulsifiantes et agents de textures que tu pourras retrouver sur les sites marchands. Seuls ou en association, ils permettent de diversifier les émulsions selon le type de peau et l'effet recherché. Je me suis dis que ça pourrait éventuellement t'aider un peu ! Je n'y ai pas inclu ceux pour les cheveux (BTMS, conditionneur végétal, conditioner emulsifier) car il en existe très peu comparé à ceux pour la peau.

Source: Externe²

 

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Marche à suivre selon le type de peau

 

Avant de se tartiner la goule avec n’importe quel produit, il faut savoir définir son type de peau afin d'adapter différentes formules à tes besoins réels. Cette étape est très importante dans le sens où, au lieu de régler tes soucis, tu risquerais fort de les aggraver ou même d'en créer !

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Ci-dessous, la marche à suivre pour les types de peau les plus fréquents

Peau mixte

Sèche là où les glandes sébacées sont rares (tempes, pommettes et maxillaires) et grasse sur l’axe médian du visage, la fameuse zone T (front, nez, et menton). Il te faut restaurer l’équilibre en eau et en huile de ta peau en lui apportant des produits équilibrants, nourrissants et hydratants.

  • Nettoyer et démaquiller ta peau matin et soir avec un nettoyant doux qui permettra d’évacuer les impuretés.
  • Avec un coton, appliquer un hydrolat régulateur uniquement sur la zone T.
  • Hydrater intensément ta peau à l’aide d’une crème matifiante en insistant sur les zones sèches.
  • 1 fois par semaine, équilibrer ta peau grâce à un bain de vapeur (sauna facial) avec des HE équilibrantes et appliquer ensuite un masque à l’argile qui absorbera les impuretés de la zone T sans assécher les zones sèches.

Produits les plus adaptés

  • Actifs : Complexe hydratation intense, algo’zinc, bacti-pur, sève de bambou, pomme en poudre, miel bio, inuline, extrait de concombre, lubrajel, banane en poudre et lait de jument.
  • Huiles végétales : Chanvre, jojoba, noisette, macadamia, sésame et yangu.
  • Huiles essentielles : Romarin à verbénone et lavande vraie.
  • Hydrolats : Romarin à verbénone et lavande.
  • Argile : Blanche et jaune.

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Peau sensible

Elle est source de tiraillements et d’inconfort, cela se traduit par des rougeurs intempestives, des sensations de picotements et de brûlures. Il te faut favoriser la bonne circulation sanguine et protéger ta peau des agressions climatiques.

  • Nettoyer ta peau avec un lait ultra doux enrichi en actifs apaisants.
  • Hydrater délicatement en choisissant une formule simple avec seulement 1 ou 2 actifs doux et bien tolérés par la peau.
  • Pas de rajout de parfum, de colorant ou d’HE (sauf celles indiquées ci-dessous) à tes produits. Les lotions alcooliques sont à bannir.
  • 1 fois par semaine appliquer un masque soin doux riche en actifs apaisants.

Produits les plus adaptés

  • Actifs : Allantoïne, bisabolol, panthénol, extrait de mauve, lait de jument, miel bio, lanoline anhydre, pivoine en poudre, squalane végétal, lubrajel et substitut végétal de lanoline.
  • Extrait CO2 : Calendula, camomille, kiwi et grenade.
  • Huiles essentielles : Achillée millefeuille, cyprès bleu et tanaisie annuelle.
  • Huiles végétales : Amande douce, calendula et coton.
  • Savons : Savons au lait d’ânesse.

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Peau terne

La peau manque d’éclat et de lumière, elle peut même apparaitre grisâtre, le teint est terne et souvent irrégulier. C’est le résultat d’une accumulation de toxines (tabac, pollution…) au sein de l’organisme ce qui ralentit le renouvellement cellulaire de la peau. Il te faut accélérer la reproduction cellulaire à l’aide de gommages et d’actifs régénérants et stimuler la micro-circulation sanguine.

  • Nettoyer ta peau avec un savon doux, puis la tonifier en aspergeant ton visage d’eau froide.
  • Hydrater et unifier ton teint : incorpore des actifs "bonne mine" et des actifs régénérants  à ta crème de jour hydratante habituelle.
  • 1 fois par semaine, tonifier ta peau en profondeur grâce à un bain de vapeur (sauna facial) agrémenté d’HE toniques et circulatoires.
  • Accélérer le renouvellement cellulaire à l’aide d’un gommage doux 1 ou 2 fois par semaine.

Produits les plus adaptés

  • Actifs : AHA, extrait de concombre et vitamine C.
  • Extrait CO2 : Carotte/jojoba.
  • Exfoliants : Fibres de bambou, pépins de fraise et poudre de rose musquée.
  • Huiles végétales : Argousier et buriti.
  • Huiles essentielles : Ciste, myrte verte et lentisque pistachier.
  • Macérâts huileux : Carotte et lys.

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Peau grasse

L’aspect général de la peau est luisant, la peau a tendance à briller à cause de la production de sébum en excès. Ce type de peau est propice aux boutons et aux points noirs, et souvent, le maquillage ne tient pas et coule. Il te faut équilibrer la production de sébum, matifier, protéger ta peau de la prolifération bactérienne avec des actifs purifiants, l'hydrater et la nourrir tout en la protégeant afin d’éviter la surproduction de sébum comme réflexe défensif.

  • Nettoyer ta peau matin et soir avec un gel moussant doux et purifiant.
  • Hydrater et nourrir chaque matin avec une crème légère ou un fluide régulateur.
  • Une fois par semaine faire un gommage très doux suivi d’un masque à l’argile qui absorbera les impuretés.

Produits les plus adaptés

  • Actifs séborégulateurs, matifiants et assainissants : Algo’zinc, bacti-pur, sève de bambou et propolis.
  • Extrait CO² : Barbe de jupiter.
  • Huiles Végétales : Jojoba, noisette, macadamia et sésame.
  • Huiles Essentielles : Romarin à verbénone, citron sans furocoumarines et lavande vraie.
  • Hydrolats : Romarin à verbénone, tea tree et lavande.
  • Exfoliants : Fibres de bambou, pépins de fraise et poudre de rose musquée.
  • Argile : Jaune.

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Peau sèche

Elle est source de tiraillements et d’inconfort. Dans les cas extrêmes, des petites pelures peuvent apparaitre sur le nez et les pommettes. Les raisons de la sécheresse cutanée sont multiples, la couche cornée manque d’eau, le film hydrolipidique situé à la surface est trop fin ou abîmé et ne protège plus la peau, le sébum vient à manquer…etc La peau se tend et tire puis desquame. Il te faut restaurer l’équilibre en eau et en huile de ta peau et le film hydrolipidique de surface pour protéger ta peau de la déshydratation.

  • Nettoyer ta peau avec un lait démaquillant sans rincer. Le matin, appliquer simplement un hydrolat.
  • Appliquer une crème riche et émolliente. Le soir, appliquer une HV.
  • Ajouter 2 cuillères à soupe d’HV dans l’eau du bain, si tu en as la possibilité.

Produits les plus adaptés

  • Actifs hydratants : Complexe hydratation intense, collagène végétal, acide hyaluronique, poudre de pomme, miel bio, lubrajel et urée
  • Actifs relipidants : Squalane végétal et céramides végétales
  • Huiles végétales : Argan, avocat, baobab, camélia, bourrache, germes de blé, oléine de karité et onagre
  • Hydrolats : Hélichryse italienne et fleur d’oranger

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Peau normale

Ni sèche ni grasse, la peau est douce et lisse au toucher et ne rougit que très rarement, elle ne tire pas, tolère facilement les agressions quotidiennes, ne nécessite pas de soins particulier et peut tout s’autoriser. Il vous faut simplement garder le bon équilibre du film hydrolipidique de la peau tout en la protégeant des agressions extérieures.

  • Le matin, nettoyer ta peau avec un savon doux ou un hydrolat puis l'hydrater et la nourrir avec une crème peaux normales.
  • Le soir, si besoin, éliminee le maquillage avec un démaquillant doux.

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Spécificité masculine

Indépendamment de leur type de peau, qui peut être aussi bien grasse que sèche, mixte…etc, les hommes ont besoin de soins spécifiques. Des produits facilitant le rasage et des soins apaisant les irritations dues au rasage, des soins hydratants aux textures légères et toniques, non grasses, qui pénètrent rapidement en laissant juste une odeur de frais et des soins adaptés à leurs problèmes spécifiques.

  • Cernes : Appliquer un hydrolat circulatoire à l’aide d’un coton.
  • Boutons dus aux poils incarnés : Appliquer localement une goutte d’huile essentielle désinfectante pure et faire des gommages réguliers pour prévenir les poils incarnés.

Les produits à privilégier

  • Actifs apaisants et cicatrisants → Allantoïne, bisabolol et panthénol.
  • Actifs hémostatiques pour soigner les petites coupures → Poudre de pierre d’alun, hydrolat et huile essentielle d’achillée millefeuille.
  • Actifs hydratants "fraîcheur" → Gel d’aloé vera et complexe hydratation intense.
  • Actifs circulatoires, anti-cernes → Extrait de petit-houx, hydrolat de ciste et d’hélichryse italienne.
  • Huiles essentielles désinfectantes → Fragonia, tea tree, lavande et manuka.
  • Actifs pour nourrir et protéger la peau sans toucher gras → Squalane végétal, lanoline anhydre, huiles végétales de macadamia, noisette, kukui, jojoba et son de riz et substitut végétal de lanoline.

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Voilà de quoi de filer un gros coup de pouce !

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Aromathérapie & Phytothérapie

 

L’aromathérapie

 

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C'est l’utilisation d’huiles essentielles par voie cutanée, orale, vaginale, rectale, nasale, auriculaire et olfactive afin d’assurer un complément de soin ou un soin préventif ou curatif tant au niveau de la destruction des foyers infectieux pathogènes que de la gestion des troubles symptomatiques, organiques ou fonctionnels de l’affection. Les plantes aromatiques soignent ou contribuent à guérir, parfois très rapidement non seulement la fatigue, l’insomnie, les maux de tête, la grippe, la toux, les rhumatismes et les refroidissements, mais aussi de très nombreuses maladies. C’est une médecine douce.

Nous savons depuis toujours que certaines plantes possèdent des activités antiseptiques, bactéricides, antifongiques, antivirales, antimitotiques, hormonales, anti-rhumatismales, circulatoires, antidiabétiques, immuno­stimulantes hyper ou hypotensives, tonifiantes, antispasmodiques, stomachiques ou hépatiques. Les huiles essentielles ont un très large spectre d’action sur diverses pathologies. Avec leur composition, leur nature et avec une posologie dosée et étudiée, elle n’induisent ni résistance des germes, ni atteinte du système immunitaire. Une huile essentielle contient en moyenne 75 molécules actives différentes, tandis que dans le médicament de synthèse on ne peut évaluer que 3 molécules au mieux. La structure d’une huile essentielle est complexe et ne possède jamais une seule propriété thérapeutique mais bien plusieurs. Il existe dès lors, des possibilités de synergie et de potentialisation qui permettent une individualisation de la thérapeutique. L’utilisation à bon escient des huiles essentielles peut faire merveille, et dans des cas où d’autres thérapeutiques ont échoué. A l’inverse, leur ingestion anarchique peut exposer à des incidents lourds de conséquences.

L’aromathérapie, multicentenaire, est aujourd’hui en train de gagner du terrain dans le monde médical, cosmétique, agro-alimentaire et vétérinaire. Le temps est venu de prendre conscience que la médecine allopathique n’est plus seule à pouvoir garantir une bonne santé. Toute science, et surtout la médecine et la pharmacie doit principalement nous éduquer à nous responsabiliser pour entretenir notre corps et le maintenir en bonne santé. L’individu peut et doit s’adapter à son environnement et choisir les moyens les plus adéquats pour le faire. Aucune médication n’est à l’abri des critiques et des interrogations y compris la médecine conventionnelle. Les médecines traditionnelles aux substances naturelles ont toujours montré à travers l’histoire leur efficacité.

Il faut bien te renseigner avant toute utilisation et veiller à toujours respecter les dosages conseillés. L’aromathérapie n’est pas toujours compatible avec certaines pathologies, si tu suis un traitement, demande impérativement l’avis de ton médecin !

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La phytothérapie

 

phytotherapie

 

Elle fait usage de l’ensemble des éléments d’une plante. L’utilisation des plantes médicinales est encore aujourd’hui la forme de médecine la plus répandue à travers le monde. Cependant, vers la fin du 19ème siècle, elle a connu un rapide déclin en Occident avec l’avènement de la médecine scientifique et l’apparition des médicaments modernes (aspirine, antibiotiques, cortisone…etc). Toutefois, depuis les années 1970, entre autres à cause des effets indésirables des médicaments de synthèse les gens se tournent de nouveau vers les plantes médicinales Il est absolument indéniable que les plantes ont des effets curatifs et préventifs pour d’innombrables maladies et affections. Généralement, les plantes médicinales d’usage courant ne provoquent que très peu voire aucun effet indésirable, c’est là l’un de leurs principaux avantages. Cependant, tout ce qui est naturel n’est pas inoffensif. Certaines plantes sont tout bonnement toxiques et d’autres peuvent être nocives en interaction avec d’autres plantes, des médicaments ou des suppléments. Pour utiliser cette médecine, il faut préférer l’avis d’un phytothérapeute.

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03 juin 2017

Shampoing "Bord de mer" pour cheveux normaux

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Grande adepte des shampoings solides ayant converti toute la famille, j'ai réalisé celui-ci, tout simple, pour mon fils qui part en séjour lundi. Pratique d'utilisation, de conservation et surtout tellement plus facile à transporter dans un sac, plutôt qu'une bouteille qui risque de s'ouvrir ou se casser pendant le voyage, c'est l'idéal !

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Ingrédients

Phase A

  • 2g d'émulsifiant BTMS
  • 2g d'acide stéarique
  • 5g d'huile végétale de brocoli
  • 1 goutte de vitamine E

Phase B

  • 30g de SCI
  • 20g de SLSA
  • 5g d'hydrolat de citron
  • 0.1g de colorant oxyde bleu

Phase C

  • 1.5g de phytokératine
  • 0.5g d'inuline
  • 12 gouttes de fragrance bord de mer
  • 5 gouttes de conservateur cosgard

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Réalisation

Faire fondre séparément au bain-marie les phases A et B en remuant puis verser A dans B en homogénéisant bien. Hors du feu, incorporer dans l'ordre la phase C en remuant bien entre chaque ajout et compacter la préparation dans un moule silicone préalablement désinfecté à l'alcool à 70° puis placer au frigo jusqu'à ce que le shampoing soit bien dur. Démouler sur un papier absorbant puis laisser sécher 24h à l'air ambiant avant utilisation.

Utilisation

Frotte le shampoing sur tes cheveux mouillés jusqu'à obtention de la mousse souhaitée puis masse ton cuir chevelu et laisse agir le temps de te laver le corps avant de rincer à l'eau claire.

Conservation

Laisse sécher ton shampoing sur un support adapté (comme un porte-savon par exemple) entre deux utilisations.

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N'oublie pas de mettre un lien vers ma recette si tu l'utilises ;)


02 juin 2017

Crème solaire minérale pour tous types de peaux

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Qui dit farniente au soleil, dit protection obligatoire ! Voici ma crème solaire minérale conçue pour tout type de peau. Je ne suis pas très fan de l’odeur caractéristique du beurre de karité, j'ajoute donc toujours une fragrance, pour celle-ci c'est un mélange de coco et bord de mer. L’oxyde de zinc était une évidence dans la conception de mes soins solaires de par son effet miroir qui réfléchit la lumière et protège des UVA et des UVB. Le beurre de karité à naturellement un FPS (Facteur de Protection Solaire) égal à 15 et l’huile de coco à 8, ils étaient donc de mise dans ma recette, sans compter leurs nombreuses vertus. Largement testée et approuvée sur enfants et adultes, terminé les coups de soleil et la peau qui pèle, tout le monde est protégé efficacement et peut jouir des journées playa en toute quiétude !

 

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Mais avant la recette, un peu de lecture informative !

 

Quelle différence entre une crème chimique et une crème minérale ?

La peau n’absorbe pas la crème solaire formulée à base de filtres minéraux, tu es ainsi protégé dès l’application contrairement à la crème chimique qui est absorbée par la peau avant de rejeter les filtres 20 à 30mn après l’application. De plus, une crème chimique à un certain impact sur l’environnement…

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Qu'est-ce qu'un phototype ?

Les réactions lors des expositions solaires ont permis une classification qui définit les différents phototypes qui permettent de mesurer le risque encouru au cours de l’exposition solaire. Cette classification repose sur quatre éléments : la couleur des cheveux, la teinte de la peau, la fréquence des coups de soleil et le type de bronzage. Le bronzage est dû à la production de mélanine au niveau de la jonction dermo-épidermique par des cellules spécialisées, les mélanocytes. La mélanine absorbe les UV et les infrarouges et capte les radicaux libres qui sont éminemment toxiques et expliquent une grande partie des effets nocifs du soleil. Il existe deux types de mélanine : la phaemélanine qui est produite par les personnes brunes et remplit bien sa fonction de protection et l’eumélanine, caractéristique des personnes rousses, qui est inefficace, voire toxique (elle produit plus de radicaux libres qu’elle n’en capture).

Avoir un phototype élevé est faussement rassurant. En cas d’exposition solaire, une protection doit être utilisée quel que soit son phototype. Ainsi, les roux se protègent spontanément, puisque, même une très courte exposition, provoque chez eux des coups de soleil insupportables. Cette attitude obligatoire leur permet, bien souvent, d’éviter un vieillissement cutané précoce sous nos climats. Les phototypes 2 et 3 supportent mieux le soleil lors de l’exposition, mais leur protection naturelle (épaississement épidermique et production de mélanine) est de mauvaise qualité. Ces personnes, quand elles se fient uniquement à cette bonne tolérance apparente, ont un vieillissement cutané extrêmement précoce. Il est donc important de se protéger !

La classification comprend 7 types

  • Phototype 0 → Il est très rare. Il s’agit des personnes albinos, qui, par un déficit d’origine génétique, n’ont pas la possibilité de synthétiser de mélanine. Ces personnes ont des cheveux d’une couleur très caractéristique, blanc jaune pâle, leurs yeux ne sont pas colorés, leur peau est blanc très clair, la moindre exposition solaire entraîne un coup de soleil et elles ne bronzent jamais.
  • Phototype 1 → Ce sont lespersonnes rousses. Leurs cheveux sont roux, leur peau très claire, laiteuse. Une exposition solaire, même très courte, entraîne un coup de soleil et elles ne bronzent pratiquement pas.
  • Phototype 2 → Les cheveux sont blonds. La peau est claire. Ces personnes ont presque toujours des coups de soleil, mais elles bronzent légèrement et obtiennent en fin de vacances un hâle clair.
  • Phototype 3 → Ce phototype est intermédiaire et fréquent en France. Ces personnes sont blondes ou châtains. Leur peau est claire ou mate. Elles ont parfois des coups de soleil en début d’exposition. Elles ont un bronzage classique doré. La couleur des yeux et des cheveux est importante. Les phototypes 3 blonds ou avec des yeux clairs ont, en cas d’exposition solaire, un vieillissement cutané plus rapide que les bruns avec des yeux foncés.
  • Phototype 4 → Ce sont des personnes brunes à peau mate qui ont rarement des coups de soleil. Elles bronzent rapidement et leur bronzage est foncé.
  • Phototype 5 → Ce phototype est appelé le type méditerranéen. Ce sont personnes brunes à peau mate qui ont exceptionnellement des coups de soleil et qui bronzent très rapidement. Leur bronzage est foncé.
  • Phototype 6  Ce sont les personnes à peau noire, elle ne prennent jamais de coups de soleil.

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Tableau indicatif des protections à privilégier selon l'exposition et ton phototype

Photo-Expo

A savoir que

  • Un FPS 2 arrête 50% des UVB
  • Un FPS 15 arrête 93% des UVB
  • Un FPS 30 arrête 97% des UVB
  • Un FPS 50 arrête 98% des UVB

La différence est donc infime pour les trois derniers

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Et maintenant ma recette !

Pour un pot de 50ml

Phase A

  • 22.5g de beurre de karité
  • 9.5g d'huile végétale de coco
  • 1g d'acide stéarique
  • 4g de beurre de cacao blanc

Phase B

  • 9g d'huile végétale d'argousier
  • 2.5g d'oxyde de zinc
  • 0.1g de vitamine E
  • 1.4g de fragrance

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Réalisation

20mn avant de commencer, placer un bol rempli à moitié d'eau au congélateur. Réunir la phase A dans un bol allant au bain-marie et la faire fondre doucement. Hors du feu, ajouter progressivement au fouet la phase B dans l'ordre indiqué puis poser le récipient dans le bol d'eau glacée et fouetter au batteur éléctrique jusqu'à obtention d'une crème épaisse, onctueuse et bien homogène. Transférer la crème dans un pot préalablement désinfecté à l'alcool à 70°.

Utilisation

Appliques-en avant chaque exposition au soleil et après chaque baignade. Pour une protection optimale, renouvelles l'application toutes les 2h.

Conservation

Ta formule se conserve de 6 à 12 mois dans son pot bien refermé après chaque usage.

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31 mai 2017

Après-shampoing "Bo'Tif" pour tous types de cheveux

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Cet après-shampoing est un parfait allié contre la guerre des noeuds grâce à l’effet conditionneur (comparable aux silicones) de l’huile de brocoli. Véritable source naturelle de brillance et de douceur pour les cheveux, son action gainante apporte un toucher douceur et les fait briller sans les alourdir ni les étouffer tandis que son effet lissant permet de contrôler les petites boucles et les frisottis. C’est une excellente source nutritive qui facilite le brossage et le démêlage. Associée à des actifs hydratants, fortifiants ou encore embellissants, et aux protéines de soie aux propriétés similaires, nous obtenons une véritable arme pour discipliner les cheveux les plus rebelles. La crème est légère, s’étale et fond parfaitement au contact des cheveux. Les cheveux se démêlent en un clin d’oeil, brillent et restent parfumés. Adopté par ma fille et sa tignasse !

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Pour un flacon de 250ml

Phase A

  • 164g d'eau minérale
  • 50g d'hydrolat de camomille

Phase B

  • 12.4g d'huile végétale de brocoli
  • 12.4g d'émulsifiant BTMS
  • 2 gouttes de vitamine E

Phase C

  • 2.5g de glycérine végétale
  • 2.4g de silicone végétal homemade
  • 5g de lubrajel homemade
  • 5g de kératin'protect
  • 5g de protéines de soie
  • 7.5g de phytokératine
  • 2.5g de fragrance
  • 2.5g de conservateur cosgard

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Réalisation

Emulsion en 2 phases à 70° → Ici.

Utilisation

Applique une noix d'après-shampoing sur tes longueurs et pointes essorées puis laisse poser 5mn avant de rincer à l'eau claire.

Conservation

Ta formule se conserve facilement 3 mois si tu veilles à bien refermer le bouchon après chaque utilisation.

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Lessive tout budget à l'huile de coco hydrogénée (Végétaline)

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Je te propose de faire toi-même ton propre savon à lessive. Il n’y a pas plus détergent qu’un 100% coco ! C’est très rapide à réaliser et ça ne coûte presque rien. Il suffit de deux ingrédients : végétaline et soude. Je te vois venir… Végétaline ?! Le truc que l’on se sert pour frire ???! OUI ! C’est bien ça ! La végétaline est 100% constituée d’huile de coco hydrogénée, elle est donc parfaite en savonnerie et te reviendra moins chère que l’huile de coprah ou de coco. C’est donc adapté à tous les budgets ! De quoi te faire une lessive naturelle, à moindre coût, adaptée à toute la famille et efficace. Que demander de mieux ?

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Ingrédients

  • 100% huile de coco hydrogénée (végétaline)
  • Soude à calculer pour sous-graissage à -5%

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Réalisation

Mettre la végétaline coupée en morceaux à fondre au bain-marie et  la laisser revenir à température ambiante. Verser la solution de soude dans l’huile puis tu mixer à l'aide d'un mixeur plongeant en alternant avec des phases de repos jusqu’à la trace. Verser la pâte dans des moules individuels (plus simples à râper ensuite) et laisser de côté sans isoler jusqu'à ce qu'ils soient froids et durs (environ 2/3h) puis démouler. Ton savon à lessive est prêt, il ne reste plus qu'à préparer ta lessive !

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Pour 2L de lessive liquide

Dans une casserole, mettre à fondre 70g de savon finement râpé dans 500ml d'eau puis remuer de temps en temps. Quand c'est complètement dilué, verser la préparation dans un bidon de 3L et ajouter 1.5L d'eau froide puis secouer bien fort. Laisser reposer pendant 48h avant utilisation pour que la lessive épaississe en secouant le bidon de temps en temps.

Utilisation

20cl directement dans le tambour de ta machine additionné de 2 cuillères à soupe de cristaux de soude (ou 3/4 si ton linge est très sale ou très gras) et 5 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans le bac assouplissant.

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Pour 1kg de lessive "en poudre"

Dans un contenant hermétique, réunir 350g de savon finement râpé, 200g de bicarbonate de soude, 250g de SCS, 100g de cristaux de soude et 100g de percarbonate de soude puis fermer le contenant et secouer énergiquement avant chaque utilisation.

Utilisation

3 ou 4 cuillères à soupe bombée directement dans le tambour et 5 cuillères à soupe de vinaigre blanc dans le bac assouplissant.

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Détachant avant lavage

Mouille le tissu à l'eau froide puis frotte directement le pain de lessive sur la tâche et laisse agir 5mn avant de mettre en machine.

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Protocole d'hygiène en cosmétique homemade

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Avant de débuter, il est nécessaire de prendre connaissance des règles d’hygiène optimales en cosmétique homemade. Les respecter augmentera considérablement la durée de conservation de tes produits même si tu y ajoutes un conservateur naturel. Les formules contenant une phase aqueuse (eau, hydrolat...) sont très sensibles aux microbes. Il est donc indispensable de suivre une hygiène parfaite !

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Avant

  • Pour tout ce qui est en plastique ou silicone, nettoyage à l'eau savonneuse suivi d'un séchage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux et désinfection à l'alcool à 70°.
  • Pour tout ce qui est en verre ou inox, stérilisation pendant 10mn dans de l'eau bouillante suivi d'un séchage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux et désinfection à l'alcool à 70°.
  • Nettoyage à l'eau savonneuse du plan de travail et de la balance suivi d'un séchage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux et désinfection à l'alcool à 70°.
  • Lavage minutieux des mains au savon (sans bijoux) suivi d'une désinfection au gel hydroalcoolique puis du port d'une paire de gant à usage unique.
  • Port d'un masque et de lunettes de protection si la formule contient des produits pulvérulents (SCI, poudres ayurvédiques...) et d'une combinaison à usage unique ainsi que de chaussures fermées si utilisation de produits dangereux (soude...).

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Pendant

  • On évite de travailler au courant d'air sauf exceptionnellement lors de certaines étapes en savonnerie.
  • Utilisation d'ustensiles uniquement en inox, silicone ou verre pour prélever les matières premières et faire les mélanges. On n'utilise jamais le même ustensile pour différents produits.
  • On ne met jamais les doigts dans la préparation, même avec des gants !
  • On évite les va-et-vients au dessus de la préparation.
  • Lors du transfert, si on met de la préparation sur l'extérieur du contenant ou autre, on essuie le surplus à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux imbibé d'alcool à 70°.

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Après

  • Nettoyage de tout le matériel utilisé à l'eau savonneuse suivi d'un séchage à l'aide d'un chiffon propre non pelucheux et d'une désinfection à l'alcool à 70°.
  • Cas particulier de la savonnerie : vaporiser du vinaigre blanc sur les ustensiles et récipients puis laisser agir 15mn avant de procéder au nettoyage comme indiqué ci-dessus.
  • Cas particulier de la cire : essuyer à chaud les ustensiles et récipients à l'aide d'un sopalin puis procéder au nettoyage comme indiqué ci-dessus.
  • Etiquetage du produit sans oublier la date de fabrication et éventuellement la date limite d'utilisation.
  • Stockage des cosmétiques au frais de préférence (surtout ceux contenant une phase aqueuse importante) et conservation des savons sur des supports aérés (idéalement surélevés) dans un endroit frais et ventilé.
  • Surveillance de l’état des produits. Si, au cours de l’utilisation, tu remarques un changement au niveau de l’odeur, de la couleur ou même de la texture, il faut le jeter. Les cosmétiques faits maison ont une foule d’avantages mais ont aussi l’inconvénient d’être très sensibles aux bactéries, surtout ceux contenant de l’eau, puisqu’ils ne contiennent pas de conservateurs synthétiques. Dans le doute, il vaut toujours mieux s’abstenir. Même dans des conditions de stockage optimales, il arrive quelques fois qu’un soin tourne ou moisisse. De même pour les savons, ils peuvent être sujets à l'oxydation ou être caustiques (signe qu'il y a eu un loupé dans la recette ou encore que la soude a été mal dissoute), vérifier l'aspect régulièrement et s'assurer qu'ils ont utilisables en faisant le test de la langue. Si ça pique mais qu'il ne présentent pas un aspect suspect, les laisser curer quelques semaines supplémentaires puis vérifier de nouveau. Si ça pique encore, il faut les jeter.

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A savoir

Les cosmétiques faits exclusivement d’huiles végétales et d’huiles essentielles se conservent très longtemps car ils ne contiennent pas d’eau et ne nécessitent donc pas d’ajout de conservateur.

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Quelques conseils

  • Favorise des flacons airless ou à pompe qui seront plus faciles à nettoyer et désinfecter. Cela évitera également de mettre les doigts dans la préparation et donc d'y limiter l'introduction de microbes, ainsi ils se conserveront plus longtemps.
  • Fais de petites quantité qui seront rapidement utilisées. Il vaut mieux faire régulièrement tes produits plutôt que de voir grand et risquer de devoir jeter s'il n'est pas utilisé à temps ou s'il vire.
  • Certaines formules, comme les préparations à base d'huiles essentielles (qui peuvent endommager le plastique), nécessitent impérativement d'être conservées dans des flacons en verre teinté afin que la lumière n'altére pas leurs propriétés.
  • Certains ingrédients ne sont pas compatibles dans une même formule, réfléchis ta recette en consultant scrupuleusement les fiches techniques de chaque produit et pose-la sur papier avant de te lancer.

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Je pense que le principal est dit ! Je pourrai ajouter des tas d'autres conseils mais tu en trouveras par ci par là dans la lecture des mes autres articles !

Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne tambouille !

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N'hésites pas à venir partager ta passion et tes créations ;)

Posté par AudLy à 18:26 - - Commentaires [0] - Permalien [#]

Focus sur les substances parfumantes allergènes

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Je tenais à faire un point sur les substances parfumantes allergènes que nous retrouvons dans bons nombres de fragrances utilisées lors de la fabrication de nos cosmétiques. J’en profite pour rappeler qu’offrir vos produits n’est pas anodin et que vous devez au préalable respecter quelques règles.

Les allergies de contact aux produits cosmétiques sont très courantes (2% de la population européenne serait affectée) et peuvent entre autres provoquer de l’eczéma. Dans 45% des cas, ces allergies sont dues aux substances parfumantes contenues dans des produits cosmétiques (viennent ensuite les conservateurs avec 21% et les émulsifiants avec 10%).

Suite à la directive 2003/15/CE, depuis le 11 mars 2005, 26 substances, ayant entre autres des propriétés parfumantes ou aromatiques, identifiées comme étant potentiellement allergènes, doivent figurer en clair dans la liste des ingrédients, quelle que soit leur fonction, dès que leur concentration dépasse 0,001% dans les produits non rincés et 0,01% dans les produits rincés. Parmi ces 26 substances figurent les 8 qui font partie de "Fragrance Mix" le produit que les médecins utilisent sous forme de patch pour savoir si un sujet est allergique au parfum de manière générale. Entre 1 et 2% de la population serait allergique à ce mélange (si on se limite aux personnes souffrant d’eczéma, cette fourchette monte entre 5 à 10%). 18 de ces substances allergènes existent à l’état naturel (ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas les synthétiser).

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Liste des 26 substances

  • Amyl CinnamalNon naturel → Allergène fréquent
  • Benzyl Alcohol Abricot, amande, pomme, banane, cassis et mûre → Allergène fréquent
  • Cinnamyl AlcoholJacinthe → Allergène fréquent
  • CitralPamplemousse, orange, abricot, cassis, raisin, kiwi, mangue, gingembre, melon, prune, framboise et rose → Allergène fréquent
  • EugenolClou de girofle, cannelle, marjolaine, muscade, piment rouge et rose → Allergène fréquent
  • HydroxycitronellalNon naturel → Allergène fréquent
  • IsoeugenolYlang-ylang → Allergène fréquent
  • Amylcinnamyl AlcoholNon naturel → Allergène fréquent
  • Benzyl SalicylateFleur de pommier et jasmin → Allergène fréquent
  • CinnamalCannelle → Allergène fréquent
  • CoumarinNaturel → Allergène fréquent
  • GerianolPomme, abricot, cassis, mûre, coriandre, gingembre, thym, géranium, rose, palmarosa, ylang-ylang → Allergène fréquent
  • Hydroxyisohexyl 3-Cyclo Hexene CarboxaldehydeNon naturel → Allergène fréquent
  • Anise AlcoholTomate et miel
  • Benzyl CinnamateNaturel
  • FarnesolRose
  • Butylphenyl MethylpropionalNon naturel
  • LinaloolBois de rose (80%), lavande (30%), lavandin (30%), banane, mûre, myrtille, pomme, abricot, thym, rose, palmarosa et ylang-ylang
  • Benzyl BenzoateNaturel
  • CitronellolPomme, abricot, cassis, mûre, myrtilles, orange, fruits de la passion, pêche et rose
  • Hexyl CinnamalNon naturel
  • LimoneneCitron
  • Methyl 2-OctynoateNon naturel
  • Alpha-Isomethyl IononeNon naturel
  • Evernia PrunastriMousse de chêne et lichen
  • Evernia FurfuraceaNaturel

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Veillez à bien lire les informations contenues sur les emballages et contenants des fragrances que vous achetez et précisez aux personnes à qui vous faites profiter vos produits, s’il y a lieu, que ceux-ci contiennent des substances allergènes. De manière verbale et, également, en joignant une étiquette avec la composition détaillée de votre formule.

Posté par AudLy à 16:21 - - Commentaires [2] - Permalien [#]